HATUN VILCABAMBA ES

#08 / CRONICA SECRETA 3ª PARTE: CAMINANDO EN LA SELVA

Comienza la expedición

Tenemos por delante cincuenta kilómetros de caminata desde Pampaconas hasta llegar a la otra punta de carretera en Chancavine. Estando las cosas bien podría hacerse este camino en tres días, pero todo indica que nos llevará más tiempo. A Marino le han contado que hay muchos derrumbes con árboles enormes cerrando el camino. Estamos allí parados en torno a una pequeña motosierra. Sin decidirnos a partir porque no parece suficiente para abrirnos paso por un camino cerrado por grandes troncos caídos. Se vislumbra la solución. Armando tiene una motosierra en su casa, pero está lejos. Le ofrezco pagarle setenta soles por día de uso y acepta. Un muchacho circula con su moto. Lo paramos. Acepta llevar a Armando hasta su casa en Challcha y traerlo de vuelta con la motosierra. Por fin regresan, con la máquina y su enorme espada cruzada sobre la moto.

Cargan las mulas y estamos dispuestos para partir. Monto en mi caballo, se encabrita e intenta tirarme. Pero luce el sol y el azul intenso del cielo azul parece confirmar que ha concluido la temporada de lluvias. Con varias semanas de retraso por culpa del Niño. ¿Qué puede salir mal en un día tan bonito?

Recorrí esta ruta por primera vez en 1999. Después de inspeccionar una gran roca conocida como apu Chacanticra recibí noticias de doña Victoria Palomina cuyo testimonio fue decisivo para esta larga investigación. Por eso desde entonces siento que Chacanticra es mi apu protector.

Mi objetivo siempre es acampar la primera noche en Toroc, en un prado junto al río. Desde Pampaconas son veinte kilómetros de camino muy diferente. Los primeros doce por un camino inca de alta montaña entre prados con poca vegetación y amplios horizontes respirando el aíre ligero de los 3.500 a 3.800 metros de altitud que se alcanzan en el abra de Ushnulloc.

Llegamos allí al caer la tarde. Todos esperan que este año la carretera alcance hasta la aldea más cercana, Taparacuyoc. Después seguirá hacia el norte hasta Espíritu Pampa. Va despacio, se construye respetando distancias con el camino prehispánico.

Acampamos en un prado junto al camino cerca del abra de Ushnuyoc a 3.730 metros de altitud. Mientras Soledad, nuestra cocinera, preparaba la cena, yo contemplaba el cielo estrellado y la cruz del sur entre montañas oscuras; y vi al fondo cuatro luces que avanzaban lentamente. Recordé la leyenda gallega de la Santa Compaña, o Estadea, que advierte a quien ande por el campo en la noche porque puede tener un mal encuentro. Quedará paralizado quien vea una comitiva de almas en pena con cirios encendidos, encabezada por una persona viva muy pálida y consumida que lleva un crucifico, un farol o un cirio. Deseando entregárselo a cualquier persona que encuentre para que le sustituya. Se verá obligado a encabezar la siniestra hilera y caminar con las ánimas cada noche hasta morir de agotamiento si no encuentra otro incauto a quien pasarle su cirio.

Nuestro grupo quedó en silencio mientras las luces se aproximaban poco a poco, hasta que pasaron por el camino muy cerca de nosotros. Nadie habló, nadie preguntó ni les miró directamente, no hubo saludos. Eran cuatro veinteañeros con mochilas negras iguales. Todos sabíamos que llevaban dentro pasta básica de coca, PBC, elaborada en algún lugar oculto entre las montañas. Con cargas ligeras de diez o doce kilos caminan de noche y descansan de día en sitios ocultos fuera del camino. Pueden llevar armas para proteger su cargamento, que llegará a un vehículo para que llegue a algún laboratorio clandestino donde se convertirá en cocaína.

Hace tres décadas cuando llegué a Vilcabamba llamó mi atención la solidaridad y la comunicación constante entre caminantes. Al cruzarse o coincidir en un paso siempre encontraban tiempo para compartir hojas de coca, intercambiar noticias y chismes. Es muy diferente con los pasteleros, que es como llaman a quienes elaboran o transportan PBC. Algunos son forasteros, llegados de otros distritos atraídos por el negocio de ganar unos cientos de dólares por caminar de noche con el riesgo de ser detenidos. Muchos campesinos prefieren no hablar ni relacionarse con ellos, para evitarse problemas con la policía y porque creen pueden ser gente muy violenta.

Mientras alistan las mulas Alberto y Juan intentan comprar un cordero a algún campesino. Mijail y yo nos ponemos en marcha caminando. Con la mejoría del tiempo ha empezado la recogida de café allá en el valle. Recuas de mulas descendían cargada con sacos de papa para regresar con café y yuka. Los transportistas traían también de vuelta noticias, cuentos e historias de muchos familiares que vivían por allá, como protagonistas de un intercambio social que daba vida a los caminos. Han desaparecido en esta ruta desde que llegó la carretera a Chancavine. El café viaja por otro lado y en camioneta. El camino quedó desierto durante el día.

La vegetación dispersa se convierte en bosque cerrado a dos mil metros de altitud. La selva invade y oculta el camino, muy empinado con zanjas profundas y agujeros de lluvias recientes. Se realizaba antes cada año un trabajo de mantenimiento. Ahora no. Desde hace cuatro años el camino está abandonado, se quejan los arrieros.

Al llegar a Toroc la mala noticia. No podemos seguir avanzando. El camino está tan cerrado que tardarán varias horas en abrirlo. Tenemos que acampar allí mismo.

Es un sitio excelente para acampar, hay un campo, truchas sitio de baño y un cobertizo para cocinar o refugiarse si llueve. Pero supone un retraso importante.

Un poco más arriba el río de Totora se unió con el río de Porcay, creando un aguas turbulentas que forman un valle selvático conocido como Torocyunka, que es el curso alto del río Pampaconas afluente del Apurímac.

Mientras unos cortan árboles y apartan troncos, otros se dedican a pescar y traen un cubo lleno de truchas. Una cena estupenda en torno al fuego y para desayunar también truchas.

El viernes 19 se une al grupo Braulio Huamán, primo que Marino que llega desde Chancavine y nos previene. Porque de aquí en adelante el camino está destrozado con grandes derrumbes en laderas y muchos árboles caídos. Va a ser muy difícil avanzar.

Recogemos el campamento y empezamos a caminar. Pronto alcanzamos a Braulio y Marino que están cortando con la motosierra troncos enormes que impiden el paso a los equinos. Avanzamos un par de kilómetros, pero llega la noche y tenemos que acampar en medio del camino. Braulio se despide porque el fin de semana tiene estar en Chancavine en el colegio con sus hijas. Volverá el lunes para apoyarnos con algún refuerzo.

Durante la noche pasó un grupo de pasteleros hacia Toroc sorteando nuestras tiendas que ocupaban el camino. Y ya durante el desayuno otros dos jóvenes en dirección a Chancavine, pasteleros de regreso con sus mochilas vacías.

Marino y Armando abren paso con la motosierra, avanzamos despacio. Estamos llegando a Patibamba, donde los incas intentaron la última emboscada para detener el ejército que atacaba Hatun Vilcabamba.

Al mediodía llegamos al cruce del río Huayruro, el paso siempre difícil de un afluente del río Pampaconas especialmente caudaloso e indómito. No queda ni rastro del gran puente colgante que construyó un alcalde hacer treinta años para facilitar el cruce del río. Las dos bases de cemento han desaparecido, derruidas por las piedras que arrastra el agua en las crecidas.

Con algunos apuros cruzan las mulas y tras ellas Zar, el perro de Marino. Con corriente fuerte no es prudente descalzarse. Remangados o en calzoncillos, caminando calzados cruzamos todos el río y seguimos avanzando hacia o antiguo que usaban los campesinos. Marino se lamenta por el abandono del camino antiguo, que evitaba el Huayruro con dos puentes sobre el río Pampaconas en sitios estratégicos que aguantaban las crecidas del agua.

Uno de ellos estaba en Sicre, y vamos a reconstruirlo para llegar hasta Hatun Vilcabamba.